玉门关印象  

 走域不能不提到玉门关。玉门关是汉武帝时期设置的，因西域输入玉石取道于此而得名，是通向西域的重要交通门户，丝绸之路必经之地。一首“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨扬柳，春风不度玉门关”的古诗，勾勒出关外的悲凉和几分无奈。剑弦，羌笛，胡笳，驿站，烽火台、茫茫戈壁，边塞冷月，风沙残阳，大漠孤烟……常牵动我的心弦，毕竟是太远了，这辈子要见这千古名关，毕竟是太难了。

今车过敦煌，闻知玉门关离此地只有几十公里，心里腾得窜出了火苗：机不可失，今日不去还待何时！汽车在戈壁滩上奔波了大约一个小时，在一片隆起的戈壁滩上停了下来。正前方有一座高高的生土建筑，四周围上了铁栅栏——这就是我朝思暮想的玉门关吗？这就是那个名传万里的玉门关吗？这就是西汉时期车水马龙、一片繁华的玉门关吗？一块一米见方的大理石上刻着：全国重点文物保护单位——玉门关。再清楚不过地回答了我。它孤零零地立在那里，光阴剥去了它身上的任何装饰，没有想象中城楼上的雕梁画栋，没有雄伟开阔的城门，没有连绵起伏的城墙，更没有固若金汤的护城河！只有土堆一个，一个土堆。直对关外的门，确切地说只是个洞，无精打采地敞着。静下心观看关外风光：厚厚低低的灰云，阵阵吹来的凉风，落差起伏的戈壁滩上一望无际，零星地点缀着几棵不知名的植物。依旧是那么苍凉，正可谓：天苍苍，野茫茫，风吹戈壁无牛羊。

疑惑中我猛然意识到，玉门关历经人间沧桑，毕竟太久远了。由于古代航海技术的掌握，以及连年战争加上地理气候上的劣势，玉门关逐步失去了战略和经济位置，到了宋代便衰落下来，2000多岁了，已是老态龙钟了，经不起戈壁风沙的侵蚀。有两个老外、母女俩、美国人，也打着“的”来到土堆旁，一会儿拍照，一会儿凝望，一会儿记着文字，一会儿依哩哇拉说着话。见到我们“哈罗、哈罗”地叫起来。我们给她俩比划着，讲述这玉门关的兴衰。她们点了点头，用生硬的中国话说：“美国没有这么长的历史，也没有这么老的文物。我们——知道，春风——不——度——玉门——关！”我的眼角潮湿了，这土堆，不，这玉门关，虽然失去了往日的风采，变得丑陋不堪，但是作为历史的见证和一种历史文化,它代表了古文明中灿烂一页。作为一个著名的地理标志，并不会因时间的推移而失去它的方位。因为它，古人们为后代留下了一曲曲千古绝唱；为了它，一群栩栩如生的边塞豪杰如张骞、李广、班超, 成为挥之不掉的形象,而这些都会成为人们心中不可磨灭的雄关，玉门关依然如玉，光照人间。

这一趟没白跑，值！

“亚心”小记

汽车在茫茫的戈壁中穿行。不经意中望见一地图标记的物体立在前方，中间一枚银球在高原的日光下特别耀眼。旁边是零散的维族民居，远处是连绵不断的天山山脉。在极度干旱的戈壁中几株白扬透出诱人的生命绿色。

“哦——亚洲大陆地理中心”同行小刘指着标记叫了起来。“真是、真是”同车的人都兴奋了：“停车、停车”。司机姓徐，是徐州知青的后代，从小在新疆长大，他非常善解人意:“你们不说，我也得停下，这地方值得一看。新疆是全国最大的省份，而这里是亚洲的中心。一辈子不就看这一次吗？”他扬了扬眉毛，耸了耸肩膀，嘻嘻地笑了起来。

亚洲大陆地理中心正在建设中。标志性建筑是四株黑色大理石镶嵌的支柱，远远望去象一个夸张变形的“亚”字，支柱斜角向上，托起一颗球形的物体，许是地球吧。设计的精巧之处是垂直而下，象征地质用的中线锤，直指地圈中心的铜圆。远处立着一块亚洲大陆的地形图，蓝色的，中间处点出中心的位置在此。旁边立着一块“奠基”石。同行人喜欢热闹，笑嘻嘻地从农工手中借来几把铁铲。“官方还没搞奠基仪式，咱们先来个民间人士奠基”。于是，大伙你一铲，他一锹地铲了一些土，摆了摆架式，照相机乖巧地留下了这珍贵的一瞬。

亚洲是世界第一大洲，亚洲的中心在哪里一直是国际地理界关注的热点问题。19世纪初，德国地理学家洪堡德认为亚洲大陆地理中心在中国天山附近的阿雅尔，我国古代把中国昆仑山视为地之中心。现代科学家用科学手段求得准确论证，亚洲大陆地理中心位于乌鲁木齐市西南部的天山北麓倾斜冲出一洪积扇上，行政区属该市永丰乡包家槽子村。地理坐标为东径87°19′52″，北纬43°40′37″交会处。海拔1280米。1997年，科学家们又完成了亚洲大陆地理内心的测定。经测算，内心位于乌鲁木齐至塔城的公路边，距老风口的标志牌约7千米。内心南距托里县城33千米，北距额敏县城36千米，西距裕民县城57千米，东距铁厂沟矿77千米。地理坐标为东径83°36和北纬46°14′，海拔高度590米。“亚心”确定了乌鲁木齐这座边塞城市在亚洲大陆地理中心城市的地位。

“新疆是个好地方，天山南北好风光”。“亚心”标志性建筑立起，又是一个好去处，标志着一个新的旅游景点的诞生，肯定富有极强的吸引力。乌鲁木齐将以其特有的风韵展示出这个多民族城市的新姿。

交河故城

到了交河故城遗址，心灵受到了巨大的震撼。一片又一片的黄土堆曾是昔日繁华都市的雄伟建筑，历经沧桑，斗转星移，留下的是沉甸甸的历史和令人扼腕的小城春秋。

在两条寂静流淌的河中间，夹着一块柳叶状的孤岛。南北长1.6公里，东西最宽300米，四周是悬岩，河水环绕其下，在南端两河交汇合一，使之成为和四周分离的一块江心孤城。这是世界建筑史上的奇迹，是罕见的生土古代城市。硬是从上向下挖掘出的城市！街道寺院、官署衙门和居民住宅条条是道，布局甚密，作为躲藏战争的城市，更是易守难攻，建筑巧夺天工。很难想象出是两千多年前古人的智慧所至。整个故城，是人力和自然完美结合的杰作，是一座完整的巨型雕塑，镶嵌在吐鲁番盆地中。

公元前二世纪到五世纪中叶，车师人开始建造此城。南北朝时期的鞠氏高昌和唐朝把交河故城推上了兴盛。元末察合台时期，交河故城在两次大的战火中被毁弃。交河城是西域一个小国车师前王国的王都。《汉书西域传》中记载“车师前国，王治交河，河水分流城下，故称交河”。面对残墙断壁，戈壁凉风，我陷入深思，为什么一个王朝要把王都建在一处四面悬崖包围，寸草不生的孤岛之中呢？据了解，公元前后，丝绸之路连接东西方两大帝国，一方是汉朝，另一方是罗马帝国。汉武帝为了打开丝绸之路，交战对手并不是西域诸小国，而是一支强悍的游牧民族——匈奴。交河控制天山南北要道，是汉匈交战的重地。汉安西都护府最早设在交河，给交河带来了繁荣。匈奴人来了，攻占交河并不自立为王，而把车师王国作为自己的从属国。匈奴退去，车师王族继续当交河的王君。车师王国的态度是都不得罪，跟谁都为王，是一种顺从、无奈、自保的策略。从这些大大小小分布不均居处条件不等的居民来看，无论谁多么富有或多么贫寒，自下而上空间似乎太小太小了。而对于长年处在战争中家人相互厮守的一座安全岛来说，这弹丸之地的交河又显得那么博大和宽容。公元14世纪，蒙古族攻交河，还强迫交河居民放弃传统的佛教改信伊斯兰教。在精神和物质的双重打击下，交河终于走完了他最后衰亡的一步。

西边的残阳将黄色的交河故城染上一片金黄，古代  文明与愚昧都定格为永恒。走在交河故城的小道上徘徊，满目的苍凉，满目的废墟。现代人的脚步踩着交河故城先人的脚印，追寻着一个遥远的部落，一个遥远的情思，一个遥远的梦。

库车一日

库车位于南疆，是阿克苏地区的一个县。库车的维族语释是必经之路。深夜下榻“龟兹宾馆”。早上散步，同行惊呼，怎么住在“鬼子”宾馆。知情者笑了：那“龟”不念龟，念秋（qiu）。‘龟兹’原是这地名，看过《西游记》么？唐僧西天取经路过此地，那时叫龟兹国。

在库车境内一日,感受最深的是各种各样的地貌，山峰石材不一样，颜色不一样，形状不一样。先谈石材，有土的，有土石合体的，有成片状的，啮牙裂嘴；颜色呢，有红的，有黄的，有土灰色的；形状更奇，有的象埃及金字塔，有的象土城堡，有的象雄鹰展翅，有的象神蛇入谷，有的象熊猫相朴，有的象千帆竞发，有的象骆驼负重等等，总之，没有重复的，且非常博大壮观，连绵上千里。最典型的景色是天山神秘大峡谷。山的颜色是深红色的，山峰奇形怪状，山谷弯曲幽深：一会儿窄的只限一人穿行，一会儿阔的象个大会堂，谷底是软软的细沙且有清泉潺潺。夏日，外边是骄阳似火，谷内却清风徐徐似深秋。谷长五、六千米。要想细细游看，须整整一天。里面还有古时留下的千佛洞。常有野骆驼、黄羊、野鹿、狼等野生动物光顾。从谷底望天,时宽时窄，时明时暗。望峰更是精美绝伦，自然界应有的物状，在山峰上都能找到对应。难怪红学家冯其庸先生发出“看尽龟兹十万峰，始知五岳也平庸。他年欲作徐霞客，步行天西再向东。”的赞叹！

更让人叫绝的是龟兹石窟。有克孜尔石窟、库木吐拉石窟、森木塞姆石窟，克孜尕哈石窟，玛扎伯哈石窟，托乎拉克石窟六处主要石窟，以及台台儿石窟，温巴什石窟，托乎拉克店石窟，亚吐尔石窟等等。其中克孜尔石窟比较著名，“克孜尔”是维族语“红色”的意思，因此克孜尔石窟，又称“红色千佛洞”。克孜尔石窟已编号的洞窟有236个。1990年又新发现了23个窟。目前，这里是我国除敦煌莫高窟外，保存壁画最多的石窟群。这些洞窟排列在东西约3公里长的沙石水积岩构成的明屋塔格山岩壁上。遗留下近一万平方米精美的壁画。克孜尔石窟开窟时间在公元初年前后。可见佛教在西域影响之久远。克孜尔石窟破坏较重，一是时间的侵蚀，二是战乱,三是外国人的偷盗,四是宗教战争。西方伊斯兰教的教徒们以武力侵占龟兹，破坏了大量的佛教壁像、壁画。从石窟中看出凿的斑斑痕迹。克孜尔石窟开凿在明屋达格山南麓，是沿着岩壁由低向高一层一层开凿的。形成了一个立体的建筑物，远处望去象一幢高耸入云的摩天大楼，每个石窟犹如大楼的窗口，其古代绝美的建筑风格，让人叹为观止。

库车一日，看到了大自然和人类创造的杰作，鬼斧神工，独具匠心，各有千秋。自然界运动的山峰奇观展示的是一种力与美。古人开凿千佛洞，为的是传播一种思想，展示的也是一种艺术。大自然和人工的默契的确有许多相通之处：没有持之以恒的耐性和力量是造化不出富有生命力的杰作的。

库车一日受益匪浅啊。

喀什街景

人们常说，去新疆不到喀什，等于没到新疆。到了喀什，才知道这句话一点不假。

喀什城不大，95%以上的居民是维吾尔族人，那种新疆特有的小花帽五颜六色，戴在老人头上别有一番苍桑和景致，戴在中年人头上运作出一番异域情趣，戴在少年和姑娘头上却展现出万种风情。再加上那鲜明多彩的维吾尔民族服装，喀什城真是五彩缤纷，那真是叫盖了、绝了。最绝处是到维族朋友家作客，人家是热情无比，手抓羊肉你沉着气吃，大碗酒你必须得喝，直喝的酩酊大醉不知东西，人家才高兴，才觉得够味。末了，送你一顶新疆帽戴在头上，不醉也醉了，并融入这个大家庭之中。

漫步在喀什小街，各有特色。印度的巴基斯坦的以及喀什自产的各种铜器比比皆是，上面雕刻着各种传统的花纹和图案，是在内地绝对见不到的。形状也是多样的，有酒壶式、茶碗式、花瓶式；有圆的、扁的、长的、方的；特大的、大的、中的、小的，特小的，精致之极。见你想要，维族老汉便操着标准的“维普”跟你谈生意：“哝哝，这是卡（喀）甚（什）整（正）宗的产品，优惠，优惠！”谈成了，一手付钱一手付货，给你包装的很标准。谈到高兴处，他会拿出一顶小花帽戴在你的头上，连声夸赞：“亚克西，亚克西！好好漂亮——嗬。”

镶嵌着各种宝石的民族乐器，船式摇篮、大木箱、礼品盒、穿衣柜等等珠光闪闪，让你目不暇接；各种皮货都有，悬挂在店门前的长廊上，红的，黑的，白的，花的，货绝对正宗。最受汉族同胞喜爱的是喀什小刀，大小都有，刀柄上雕刻各种精美的图案，想买几把，只是飞机不让带。见你眼存疑惑，一位维族少年很内行地告诉你：“对面有邮局，可以邮寄出去。”少年眨眨大大的眼睛，扬了扬富有维族特色的黑眉毛接着说：“喀什的小刀全国闻名，价格便宜，带给朋友帅气的很哪。”经不住劝说，同行老郭顺手买了四十八把，乐的少年眉毛都笑开了。

喀什城的旧民居依然保留着，那是用土堆成的，全部是平顶没有瓦。因喀什干旱少雨，年降雨量不过30毫米，蒸发量却有几千毫米，因此不怕下雨屋漏，怕的是风沙袭击。民居是一家连着另一家，窄窄的巷口，弯弯曲曲，很长很长。有的门虽然敞开，但门内挂着一条大大的花被单，那是不能进去的。领队把我们带进一家没有被单遮栏的房子，两层，很大气。里面挂的铺的全是喀什产的毛毯，各种花纹都有，在客厅内大家可以随地而坐，品尝新鲜的水果和馕（一种烤制成的面饼，据说可以保存三个多月而不变质）。可以随意说笑弹唱，主人还会给你跳上几圈新疆舞，亮出其绝活：身子不动，头能左右有节奏地晃动。身子动，花裙飞舞，头上十几条甚至几十条小辫子同时飞舞，让你眼花缭乱。

喀什城还有中国最大的清真寺，清代“香妃”墓，三仙洞等名胜古迹。与内地一样，喀什城处处也透出现代的气息。星级宾馆、迎宾大厦、商场超市、文化新景点，错落别致地点缀在这座神秘的小城上。最壮观的是喀什文化广场，各族人民伟大领袖毛泽东主席身着军大衣，头戴军帽挥手致意的巨大雕像矗立在广场的前端，巨像背后是弧形花岗岩屏，上书毛主席手写体《沁园春·雪》。维族朋友介绍，这是喀什人民在1997年香港回归时树立的，言语中流露出对这位历史巨人的敬佩之情。广场四周树起一些巨大的花柱，公园与广场浑然一体，那种新疆特有的白扬一株株排列着，树干直冲云天，像是忠实的哨兵守护这边塞小城。

 没到喀什等于没到新疆此话不虚。

梦断楼兰

中原地区知道楼兰是从西汉开始的。张骞通西域路过重镇楼兰，当时有高大的佛寺和宝塔，有整齐的街道，居民一万四千多。司马迁《史记》中说：“楼兰，姑师邑有城郊，临盐泽。”“出玉，多葭苇，怪柳，胡杨，白草，民随畜牧逐水草，有驴马，多橐驼。”楼兰是丝绸之路的一个枢纽，中原西方贸易的一个重要中心，也是兵家必争之地。西汉初年，匈奴成为西部边境的心腹之患，楼兰为匈奴屯兵存粮重镇。汉武帝时期，名将卫青、霍去病北击匈奴，占据楼兰。那时的楼兰驼队成群，商贾云集，十分繁华。东晋后，中原军阀混战，无暇西顾，渐渐遗忘楼兰。直到唐朝，唐军与吐番多次在楼兰兵戎相见。当时，著名的边塞诗人王昌龄《从军行》中写道：“青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。”表明楼兰仍为军争之地。然而，从此以后，楼兰在历史记载中消失了，在西域的地面上消失了。楼兰古城到底跑哪去了，成了千古之谜。

1900年3月，瑞典探险家斯文•赫在中国西部沙漠探险，在几间破屋边发现一些古代钱币、两把铁斧和几块木刻。在遭遇沙漠狂风后，发现露出一座古代城堡的屋顶。第二年进行挖掘，经考证，认为这一遗址便是已消失一千多年的楼兰，此事震动世界。1876年俄国探险家H•M•普尔热瓦尔斯基解开了楼兰古城消失之谜。认为罗布泊这个地方喜欢迁移，由于风沙，罗布泊常常北移，由于常常北移，楼兰城水源枯竭，居民们为生存背井离乡，寻找新的水源。失去罗布泊水的滋润，加上狂风肆虐，沙丘移动，楼兰成为一座被风沙掩埋掉的城市。

楼兰古城遗址不大。断续城垣约呈正方形，城中的西北至东南有一呈弧形河道痕迹。以此为界，分为东北和西南两个城区。东北区以残留的佛塔为标志，佛塔残高10.4米，有9层结构。西南区以土块垒砌的“三间房”为重点，散布一些大小宅院的痕迹和一片低矮破败的建筑，楼兰虽不大，但布局合理，完整。1962年为新疆自治区文物保护单位。1988年为全国重点文物保护单位。

跟玉门关一样，你从现在的视角看是看不到多少东西的。直观看到的无非是大漠野风，狂沙弥天，古道驼影，黄土疙瘩，以及残墙断壁，干树枯枝，茫茫四野……，你必须用历史的眼光去挖掘它，去审视它，去评价它的历史地位和文化价值，你才会从中品味出楼兰古城辉煌的历史和中华悠远历史灿烂的文明。大凡一座城市的兴起，是当时政治经济文化发展的产物，它的繁华和兴盛，是当时人类活动的结晶和精华所至。它的衰亡和没落，除了自然方面因素外，应该与人类活动有着密切的关系，如频繁的军事战争，不同宗教信仰的相互残杀，不合理的耕作方式，人为破坏水资源等等，都构成对楼兰城的威胁，加速其衰亡的脚步。由此联想人类，人类很难审视自己，人类对生存的这个星球是不负责任的：破坏生物链滥杀滥捕动物，破坏植被，无休止的军备竞赛和核试验，大量的生活垃圾以及工业废气、污水充斥大气和江河……。楼兰古城被风沙吞没尚有挖掘重现天日的机会，地球被人为地破坏，加速寿命的缩短，最终将要有灭顶之灾，到那时有谁在茫茫的宇宙中寻找曾经创造地球灿烂文明的人类和那个曾经让地球人辉煌的地球呢？更谈不上寻找更加微小的楼兰古城了……

苏巴什古城

苏巴什翻译成汉语是“水头”之意，苏巴什古城实际是一处佛教遗址，北魏时称雀离大清净寺，唐时称昭怙厘寺，现在立一块石碑称“苏巴什佛寺遗址” 。

苏巴什古城遗址在高原阳光的直射下依旧金碧辉煌。城内分东西两区，西区遗址较大，南北长700米，东西宽200米，建筑众多，以北、中、南三塔为主，南部佛塔为最大建筑，仅存塔基。北部为各种形式的禅室。座落河边的一座大寺保存比较完好，寺呈现方形，四周为厚实的高墙，寺外还有些禅堂、佛殿。东区则为一片散布在山坡上的佛寺、塔，多处是残垣断壁。古城后依天山支脉雀尔塔格山，座落在茫茫的戈壁滩上。很难想象，在北魏前后，先人们是怎样采集土，怎样在这干旱缺水荒无人烟的戈壁滩上建造出如此浩大的工程。也很难想象，释加牟尼的弟子们跋山涉水千辛万苦来到这不毛之地，万分虔诚地宣扬佛法的。它以其雄伟和丰富的佛教内涵，深深吸引了唐僧（玄奘）诚心学经。玄奘曾在一巨大玉石上记“面广二尺余”，“其上有佛足履之迹，长尺有八寸，广六寸矣。或有斋日，照烛光明”，被僧人视为镇寺之宝。1898年，俄国人科兹洛夫将其断为两块，准备偷运俄国。后被当地百姓偷藏起来。1964年此玉石运送北京，放在国家博物馆中供人瞻仰。古寺中曾保存大量珍贵的舍利盒，盒上所绘乐舞图精美异常，均被日本大谷探险队和法国的伯希和所盗。

苏巴什古城印证了佛教在西域的精神统治地位。公元前一世纪，佛教沿着丝绸之路经今克什米尔传入于阗（今和田地区）。不久，又由北道经中亚传到疏勒（今喀什地区）。之后佛教相继渗透全疆继而传入内地。据史料记载，佛教传入西域前后，西域处在奴隶占有制的发展时期，战争频繁，民不聊生，匈奴贵族集团的残酷统治和经济掠夺，使西域社会矛盾激化。汉朝政府驱逐匈奴统一西域后，也没从根本上解除人们的苦难。因此佛教传入后，广大人民在无力摆脱现实苦难的情况下，把希望寄托在对佛教的信仰上。统治者为了维护其统治，也表现了对佛教极大兴趣，促使佛教取代其他宗教，盛极一时，佛寺、佛塔遍西域。

佛教的发展滋生了寄生僧侣队伍的扩大，加重了人民负担，使佛教信徒大大减少，加上蒙古族的入侵，强力推行伊斯兰教，西域人逐步放弃佛教改信伊斯兰教。佛教及其在西域产生的佛教文化遭到空前的破坏。苏巴什古城也从其辉煌之时走向灭亡之日。

苏巴什古城位于新疆阿克苏地区库车县东北20余公里处，为全国重点文物保护单位。

西  域  风  光